鸡西人对家乡的冷面辣菜倾注于执著由衷的情感，风味也随之挺挺实实地叫响了。

　　出差外地四下踅摸冷面馆子解馋的，当然是鸡西人；十冬腊月埋头大碗冷面吃得满头大汗的，当然是鸡西人；三伏六夏赤膊上阵，擎着一只海碗，与朋友呼天喊地对干扎啤白干的，当然是鸡西人；三两少男少女丢却妙龄矜持，一边辣得喇喇哈哈，一边唏唏溜溜大吃的，当然是鸡西人；年后吃腻了大鱼大肉，川流不息并肩接踵到冷面馆子竟相涮肠子的，当然是鸡西人。在东北能吃辣爱吃辣的，得是鸡西人。在外地对水泡冷面挑三捡四的，准是鸡西人。

　　冷面辣菜有一股非凡的亲和力，把来自五湖四海的人，凝聚为品性相近的鸡西人。多少如我般的异乡后来者，入乡随俗成了冷面辣菜忠实的饕餮之徒。记得刚到鸡西一年后的一个月黑风高的寒夜，我与三两来访的同学蹿入小巷，闪进小馆，置几碟辣菜，弄数两小烧，直喝个五迷三道，任夜风把门外的小幌儿吹得上下颠狂。参加工作不久，遵友所属，为其冷面小馆开业撰联云：辣菜要喝大碗酒，冷面偏是热心肠。朋友见之，旋即将所有酒具换成二大碗。不知是这方水土滋养了冷面辣菜，还是冷面辣菜滋养了鸡西人的性格。鸡西与冷面辣菜有着说不清道不尽的情结。

　　冷面与辣菜好比红花和绿叶，相映成辉，相得益彰。二十世纪80年代，消协和新闻媒体评选了冷面辣菜的王子与皇后，着实轰动了饮食界，可谓占尽风情。那时的冷面馆遍布鸡西大街小巷。因临街的店面尚未经过改造，一些名冷面店主要偏居于红军路、永昌路、广益街和鸿雁街等商业区内简陋的平房里。满屋嘈杂，人声鼎沸，全然不顾天棚上掉渣的笆泥。正是这种溺爱和胆量，造就了“春花”、“锦玉”等一批老字号品牌。

　　鸡西冷面辣菜有讲究。冷面一律现吃现轧，决不用泡面干面应付，冷面汤最上乘者要用井拔凉水。各家调制辣菜都有一套绝活，这些属于商业秘密的无形资产无意间又诞生了一大批辣菜调制专家。又因各自调料和工艺的不同而各具口味和情趣：干豆腐要厚，海带丝要宽，啤酒用盆舀。满桌的小根蒜、山桔梗、海桔梗、蕨菜、明太鱼，全是时下的“绿色食品”。

　　世纪之交，要吃到这些正宗的风味小肴，须打的出城，远奔鸡东县鸡林屯，近去城子河区丰安、永红了，顺便品品久违的狗肉、米肠、打糕。城里装潢考究的冷面店只有一酒一面一菜。那酒还是那酒，那面还是那面，那菜已非那菜。且将干豆腐、花生豆、大头菜、海菜统统一盆烩了，搅些老醋，再搅些辣椒面。也不知是原料稀缺了，还是被汉化了？

　　徽班进京百载，经过一番扬弃诞生了一大国粹。而辣菜在鸡西市面流传这几十年后，便演化为红红酸酸的一盆。是浓缩？是扬弃？难说得清。

　　有人说，朝鲜族饮食风味是鸡西一大优势，对饮食服务业、观光旅游业都是无尽的可发掘资源。然而，要形成一个产业，关键还是一个引导扶持问题。

　　作者简介：刘和春，笔名鲁弟、用笔说话、笔先生。著有《笔点江山》，作品入选《风从穆棱河吹过》《晨曦中走来》

　　《鸡西版画三十年》等书。